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1.灰色便裝軍服的出現,宣告軍服告別了傳統的浪漫主義。2.閃亮的軍服頭盔在近身戰斗中具有恫嚇敵人的效果。
3.穿上帥氣的軍服是無數年輕人參軍的目的之一。4.18世紀中葉,歐洲軍服的發展已蔚為大觀。
精神力量之源
軍人穿上軍裝,就表明他已經具備了完美的形體、巨大的體力和足夠的勇氣。倘若可以說軍人是由軍裝創造的話,那麼軍裝無疑具備一種神秘的催眠功效,將男人的內心世界催生出無比強大的精神力量。
美國作家Ernest Hemingway在其作品《Across the river and into the Trees》 (《過河入林》)中為我們塑造出了坎特威爾上校這一硬漢印象,書描述了這樣一個場景:一對意大利上層階級的夫婦嗅了嗅坎特威爾上校的軍裝,這一舉動便惹惱了上校,『坎特威爾上校微微地敬了個軍禮,用意大利語說道:「真對不起,我穿著軍裝。但這是制服,不是便服。」』上校的話所隱含的意思是,軍裝雖然也是由布料制成的,但顯然其是神聖而不可侵犯的。這一點在其他地方也有諸多體現,英國皇家衛隊的紅色軍裝及高聳的熊皮帽已經成為了英國皇室不可動搖的象征,即便面對全世界的輿論壓力也要沿用到底。而漫畫中為保衛雅典娜而生的聖斗士,正是因為身著聖衣這一虛擬世界中的軍裝,纔能不斷催生出內心世界無比強大的小宇宙。
在歷史中隨波逐流
軍服在將男人體型塑造到了極致之後,便漸漸從凶殘的作戰服裝的功能中剝離出來,悄悄開始了時裝化的進程。從18世紀極盡奢華的騎兵制服到20世紀橫空出世的迷彩裝,軍裝元素總是能最快速度成為男人的時尚制服。
榮耀的象征早在19世紀,軍裝便隱約出現了成為男裝設計元素的趨勢,在當時討論男人形象的書中寫道:『不管一個人本來形體如何,譬如那種上身長、下身短的梨形身材,裁縫都能用服飾使他變為身材修長、肌肉發達、十分性感的形體。』在不斷構築完美的男性形體的同時,軍服也漸漸形成了一種誇耀的風氣。在二戰時,意大利的軍服保留了古典的華麗美感,他們在鋼盔上插上高聳的羽飾,並在行進時要求身體奮力前傾。而在俄羅斯軍服中,攀比之風用大小不同的彩色條紋和星星以及鴨舌帽來表示,特大的鴨舌帽猶如垃圾桶蓋一般大小。
當然也有人將這種誇耀的風氣轉化為功能性。巴頓將軍對鍍金紐扣和誇張醒目的頭盔鍾愛過度,但這並不是出於炫耀。他曾對下屬說:『軍官以榜樣和聲音來樹立自己的權威。他們必須在勇氣、行為和服飾等方面顯得卓越。』並強調,『一件別致的用品,就會維持士兵的士氣。』而這件別致的服飾用品,正是巴頓的象牙手槍。他對這一飾品有著獨特的認識,認為『佩戴這只手槍只是為了戲劇效果的需要』,而正是這種戲劇效果,注冊商標一樣貼滿了歐洲戰場每一個關鍵的時刻和角落。當時的戰地記者描寫道:『當士兵們看到吉普車後座上那個佩戴著象牙手槍的身影時,他們就會發出歡呼聲,傳遍整條戰線。』
1.在電影《卡薩布蘭卡》中,男主角Humphrey Bogart將這種戰壕衣引申成為一種平民化的時尚符號。2.日本品牌Bape將軍服中的迷彩風格演化為無數商機。
3.Dolce&Gabbana善於挖掘男裝中沒落的貴族氣質。
4.Jean Paul Gaultier海魂衫提昇成為個人時尚符號。
5.在2010秋冬最新系列中,Burberry將傳統風衣與更多軍服衣服混搭。
毅然從戎
軍服所積淀的多重美感一直深深地吸引著無數男性,在過去戰亂頻發的年代,這也成為了當時政府吸引年輕男子參軍的重要手段。很多人為了一套軍裝,便毅然從戎。這與中國的現狀完全不同。美國的鮑威爾將軍曾描述過他第一次是如何被軍裝吸引的情景。當時他是紐約城市學院的學生。『進紐約城市學院讀書的第一個學期,校園裡有一道亮麗的風景線吸引著我的眼球——校園裡穿著軍裝的年輕人。』於是鮑威爾用最快的速度加入了這群人的行列,這對於年輕人來說是當時最時髦的事情。『終於有一天我站到了訓練廳裡,列隊等待著發放草黃色的軍褲和軍衣、棕色襯衣、棕色領帶、棕色軍鞋、銅扣腰帶,還有一頂船形帽。我一回到家,就急不可耐地穿上軍裝。鏡中穿軍裝的形象我很喜歡。』
不可否認的是,當那些帶有金色滾邊、銅質和皮質飾品的軍服穿在現役軍人身上的時候,很容易令男性產生出一種崇高的莊嚴感。而這種虛榮的崇高感在當時吸引了更多的年輕人去入伍當兵。
告別浪漫主義如果說軍服的演變經過漫長的歷史纔發展出蔚為大觀的勝景,那麼伴隨著人們的厭戰情緒,這種浪漫主義情結很快從軍服中被剝離出來。英國小說家Simon Raven在其作品中記述了一個二戰追悼會的情景,『貴賓席上盡是穿制服的客人,有衛兵金黑色相間的高帽,有步槍隊深綠色的制服帽,有蘇格蘭高地人的屁股晃蕩著方格呢短裙,有炮兵、騎兵制服上的圓形紐扣,有恐怖的衣服貼邊和結打得很奇特的系索,偶爾還有馬靴和馬刺。當宣讀陣亡將士名單時,他們表現出明顯的厭倦和不滿情緒,手指不斷地撥弄著手杖、馬靴、武裝帶。』這正說明在人們的意識中已經不再把這些華麗的服裝和軍人身份畫上等號。
而此時,繁復的軍服也已經失去了其作為戰爭的功能性。在18世紀,敵對雙方的士兵需要短兵相接,穿著醒目豪華的軍服是為了使敵方的士兵喪失戰斗意志,所以需要特別華麗耀眼。而現在,士兵所需要的是不被敵人發現。在雙重作用下華麗的短款上衣、流蘇肩章和高聳的羽飾頭盔進入了博物館,而迷彩服和青灰色便裝制服這種更具隱蔽功能的軍服成為了世界各國部隊的統一標准。軍服不但失去了其自身的魅力,並變得越來越難以區分。《紐約時報》便曾用一組照片諷刺過這個現象,他們讓不同國籍的女模特穿上了迷彩服,並在旁邊注明『不要混淆』。
軍裝的時尚化道路在現如今的男裝時尚界,隨處可見軍服設計的影子。設計師們將已經進入歷史角落的這一男裝勝景挖掘出來,打造成為一股不可逆轉的審美潮流。但舊時的軍服通過設計師的重新解構,早已丟失了其最初的設計初衷,充滿了彰顯個性的時尚主義和濃重的商業氣息。
戰壕中爬出的時尚單品第一次世界大戰那些藏身戰壕的士兵自然不會想到,自己身上的軍需品竟成了另一個世紀的流行單品,就連發明者Thomas Burberry恐怕也只看到了它在英國作戰指揮部的光明前景。這件在100多年前發明出來的由防水面料制成的及膝長衫,是當年英軍的標准裝備。一戰期間,trench coat的設計進一步發展,增加了肩帶的設計,方便系上軍銜肩章;腰帶上也多出了兩個『D形環』,方便掛手榴彈和其他裝備。令人驚奇的是,這些別致的設計後來竟然毫無障礙地為時尚所用。
在1942年播出的電影《Casablanca(卡薩布蘭卡)》中,男主角Humphrey Bogart便將這種戰壕衣引申成為一種平民化的時尚符號,為人們展現出這種軍服的無窮魅力。此後英國設計師Christopher Bailey入主Burberry,將trench coat從軍需品的概念中剝離出來,為其原本單一的顏色和面料增添了許多現代性,上昇為代表英國氣質的單品,並借由Kate Moss強大的影響力,將其時尚化,成功打入現代時尚的舞臺。在2010最新的T臺上,可以看到Burberry已將傳統的風衣與軍綠和卡其色等更多軍服元素混搭,呈現出多元化的美感。與此同時,另一英國品牌Aquascutum則更注重trench coat的經典性,將面料避風遮雨的功能性保留至今。
穿著海魂衫破壞秩序海魂衫是指各國水兵們穿的內衣,通常為白藍相間的條紋衫,俗稱海軍衫,又稱海魂衫。海魂衫的寓意為廣闊的大海與藍天。蘇聯衛國戰爭時,海軍艦艇常常被封鎖在港裡動彈不得,大批水兵上岸扛槍打仗。德國人很快便開始尊敬這些穿著海魂衫的對手,他們不怕死,經常會爆發出強悍的戰斗力。而在英國,由於其海軍的陣容和威望,身著水兵制服的人代表著歸順於某種制度之內。這也成為了日本女生身著水手校服的深層次解釋。1951年《Elle》7月刊中,棉質條紋衫在時裝雜志的首次出現,此後海魂衫這一元素借由Jean Paul Gaultier上昇成為一種時尚標志。他在1995年推出了一款名為『Le Male』男士香水,在海報上,身著海魂衫的模特露出強有力的肌肉,充滿了荷爾蒙的誘惑力。而這位年近60歲的時尚壞小子,幾乎在每一次新衣發布中,都毫不掩飾對這一軍服元素的熱愛。
重振沒落的法式貴族氣質拿破侖時代的軍隊所穿著的制服可能是整個軍裝史上最精工細作、華麗耀眼的軍裝了,其一身軍服的制作費便高達數百法郎。不同時代的時尚評論家都毫不掩飾對法軍制服的驚訝與艷羡。拿破侖時代的老兵在晚年的回憶錄中有時候也會流露出對他們從前所穿著的莊嚴華美的軍服的悼念之情,他們認為『再沒有比此更完美的制服了』,他們把這些軍服和他們皇帝的超凡魅力聯系在一起,他們深信這魅力既然曾經在歐洲出現過,那就會再次為人所見。而這一經典元素最終被設計師搬上了時尚舞臺,早在Hedi統領Dior Homme的時代,他便將這種華麗的軍服風格搬上2003秋冬男裝周的T臺之上。而在D&G2009秋冬男裝系列,也用一種王爾德時代的黑暗美學重新演繹了這種軍服元素。
穿上迷彩的猿人頭迷彩圖案是起源於現代軍裝,是美軍在越戰中最常使用的作戰服。此後隨著美國越戰電影的大量興起,二手市場便宜又耐磨的迷彩軍服成為了窮人們穿衣的最佳選擇,而黑人則將之帶入自己的街頭文化中。因此,迷彩服成為Hip-Hop文化中不可或缺的元素。緊接著許多時裝設計師也紛紛投入到迷彩圖案的制作中,美國設計師Micheal Kors便將傳統的服裝設計直接替換為迷彩面料而大獲成功。此後以Hip-Hop文化為主的街頭品牌看到了迷彩服巨大的商業價值,以日本品牌Bape為代表,將寬大的剪裁、巨大的Logo和迷彩元素結合起來,將軍服中簡單的四種迷彩圖案演變為無限的商業價值。
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