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6、山寨是不是中國專利?
實際上,盜版服裝從20世紀初就已經存在,並在30年代達到了一個高峰。山寨產業當時的急先鋒是美國服飾商。這些大公司在巴黎建立長駐買手站,其實就是時裝工業間諜中心。他們通過這類機構預先獲取消息,讓美國人在秀場發布之前就提前設計新品——對他們而言,正式的官方發布只是進行細節修補的機會。
紐約的Macy百貨和Saks百貨當時也毫不猶豫地在報上做虛假廣告——Macy百貨以『原價的大約一半』推出『巴黎大衛時裝店優雅運動裝系列』,Saks店則打著巴黎著名設計師的名號,將『由巴黎小裁縫們復制的作品』運到紐約進行推廣。在紐約、柏林和法蘭克福,甚至冒出了許多專門提供巴黎新款時裝租借服務的公司,只需支付很少的價錢,就可以對這些款式進行租借復制,其中的佼佼者是美國人Elsie Cobin。
無論在70年前的紐約、柏林還是斯德哥爾摩,服裝精品店都以『這是巴黎當季的新款』作為自豪的賣點,消費者也樂於購買『巴黎最新的款式』。這一事實至今沒有改變,也永遠不會改變。盡管早在1922年,Vionnet夫人就曾發表聲明,宣布自己設計的時裝擁有法國官方注冊權,但作為世界潮流中心的巴黎一旦享有這一榮耀,就必定要承受被盜版和抄襲的厄運。今天,這一厄運蔓延到了世界各地的知名品牌頭上。
7、復制潮流何時休?
高級定制之父Worth曾說:『我的工作不僅僅是傳承,更重要的是創新發明。成功的秘密就是創造。我不要她們「定制」自己已經想好的樣式,如果這樣的話,我工作的意義就失去了一半。』可惜中國的許多消費者至今也不理解這一信念。雖然同款衣服賣出成千上萬件的時代已經過去,但消費者仍在盲目地受引導。時尚雜志向人們傳達的信息是:現在流行這個,這樣就不落伍。在這種情形下,消費者很可能傾向於拿一個樣子讓設計師改制,從而獲得一件非常相似,價格卻又大大優惠的衣服。
這種情況不僅在中國發生。蘇葆燕舉例說,Kate Winslet在本屆奧斯卡頒獎典禮上穿著的禮服就在全美掀起了復制熱潮。『很多客戶不是為了抄襲,而只是看中了一個款式。我覺得中國客戶的觀念都是很具象的,他們必須看到了樣子,纔會安心。』趙倩說。
然而比起15年前,中國目前可以買到面料的地方變少了。趙倩表示,在國外,面料店幾乎找不到。法國的手工作坊不是關閉,就是被收購,定做的成本極其高昂,除了一些保留舊習慣的老年人之外,年輕人幾乎不會嘗試。時尚是一門產業,當所有環節都結合緊密時,買面料找裁縫的模式終將消失。巴黎富名街83號曾是著名的面料商店Gagelin的店址,Worth曾在那裡工作。而目前,這座建築已被H&M集團收購,正在改建當中。
8、我們究竟該怎麼做?
Dior、Chanel這些設計師都站在時尚的起源地、設計師年代的最初期,面臨的情況一定和我們不同。但即便是那樣,我相信都會有類似的事情發生——可能客戶會拿著面料過來,或要求設計師按照自己的想法為她們做衣服。』趙倩說。
時裝畢竟不是藝術品。消費者在某種程度上造就了設計師。生存在夾縫中的中國設計師面對混亂的市場、激烈的競爭、不夠成熟的消費者,就不得不在創意上作出犧牲。『生存是第一位的。』趙倩說,『如果中國設計師完全按照國外的方式去做,可能就生存不了。』
郭培認為,從事定制服務讓她更具體地改變了人們的穿著方式——可以說是改變了舞臺上一整批民歌歌手的穿著方式和形象。在她出道的年代,她所面對的企業和客戶都和今天的有所不同,這也影響了她和她的同輩設計師們所選擇的道路。她將自己的高級時裝系列視作藝術,與其他業務完全割裂開來——恐怕導致這場紛爭的起源就在這裡。而在80後設計師當中,應當會有更多人願意為大眾做設計,試圖直接影響大眾的穿著方式——這也是他們所處的時代氛圍所造成的。
一位不願透露姓名的國內設計師則更願意將一切歸因到個人。『這是個人能力的問題。』他說,『國內設計師水平參差不齊。這個時代太急功近利。』的確,以最小的視角來看,時裝界的一切版權之爭,都只是每一個設計師之間的小小紛爭而已。
無論是小紛爭還是大矛盾,解決問題的方法只有一個,那就是時間。