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在多家媒體的采訪中,郭培反復重申,抄襲是肯定不存在的。蘇葆燕則肯定地說:『郭培是一個成熟的高水平設計師,有很強的設計能力,客戶多達上千人。據說中央電視臺本年度春節晚會出場的女星著裝90%來自她的工作室。對她這樣的設計師來說,抄襲是沒有必要的。』
郭培表示她畫一幅手稿只需要1分鍾,抄襲反而比原創累
事實上,業務量的大小與究竟是否抄襲之間沒有任何聯系。不過時裝業的抄襲比起其他行業來,確實很難界定。趙倩表示:『涉及靈感的東西,即便用色、用料一致,也不能武斷地說它是抄襲。』在法國,時裝公會有專門的專家委員會對此進行討論,通過雷同的百分比來判斷一件設計究竟是否屬於抄襲。
對於雷同設計是玫瑰坊其他設計師的作品這一解釋,設計師吉承認為很牽強。『你總要對自己的品牌負責。』她說。與此同時,她認為設計上的相似確實很難避免。『要創作一個全新的東西實在太困難了,所以無論是有名還是沒名的設計師,都難免會有借鑒。關鍵是,第一要保持自己的風格,第二不要做得太明顯。』她還順便提起了前不久的凌雅麗狀告韓楓抄襲事件:『我看了也覺得挺相似的。』
『你不能指責一個裁縫鋪抄襲。』
郭培向記者堅決表示,『你應該談論我的作品有沒有抄襲。』
郭培作品『疑似』Valentino 07秋冬高級定制系列(右),章子怡也曾穿過(中)
4、何謂抄襲?何謂借鑒?
在知識產權方面,時裝是最難界定的產業。每季每個品牌都推出大量款式,要給每個款式申請專利,不僅耗費人力,並且荒唐透頂。在現代時裝誕生後的150餘年當中,無數設計細節、款式和工藝都被重復采用,設計師們不斷從過往大師的作品擷取靈感,最著名的例子就是Chanel的斜紋軟呢外套和Yves Saint Laurent的吸煙裝——如今人們稱相似款式為『Chanel風格』和『Yves Saint Laurent風格』,而不指責其抄襲。
高級定制服則擁有決定未來幾季趨勢的力量。John Galliano那些戲劇化的設計會被使用到Dior的成衣系列中,在幾季之後也會廣泛地出現在工業化制造的成衣上。像H&M和ZARA這樣的高街時裝品牌以異乎尋常的速度照搬高級成衣的當季設計,盡管抱怨聲不斷,但這也已經成為了時裝業不可否認的現實。
然而從現代時裝誕生開始,時裝品牌對抄襲就始終非常介意。歷史上曾有觀眾由於在發布會現場畫速寫而被Dior永久剔出來賓名單的先例。Chanel也發表聲明說:『雖然我們的風格明確,但是一件並非出自我們的外套永遠不可能是「Chanel外套」。……我們的律師會積極地處理這些。』法國的高級定制發布時間只比服裝上市提早4個月左右,目的就是保護自己的創意不被盜用。這類糾紛源源不斷,大多數只能不了了之,不過是民眾判斷設計師創造力的籌碼。『我認為這是個人能力的問題。』一位不願透露姓名的中國設計師說。
5、抄襲是中國的必經階段嗎?
國外趨勢是中國設計師不得不關心,不得不研究考慮的重要課題。對於中國的許多營銷型品牌而言,它們首要的任務就是總結銷售經驗、迎合銷售需要。一位不願透露姓名的圈內人士告訴我們,他對中國設計師的抄襲行為一點也不驚訝。『以前大家都抄,從張兆達那一代開始,這種情況非常多。像杉杉、雅戈爾,十年前都是扒版型。』他說,『只不過現在大家的信息來源多了,對時裝也更關注了,所以這個情況浮出了水面。』
他補充道:『我相信,因為郭培也是出道比較早的設計師,所以她習慣了這類做法。但時代變化了,這一套終於要行不通了。』在當下以工業生產為主的背景下,設計師大量照搬國外設計是必然的。而由於在短時間內快速地吸收了大量信息和經驗,中國時裝業出現了一個奇特的現象:工業階段尚未過去,針對高級消費者的服裝定制業就已經開始興旺發達。更有意思的是,這個過程與歐洲現代時裝的發展過程幾乎倒了一個個兒。對步調一致早已厭倦的消費者強烈地渴望獲得『獨一無二』的設計。
面對注意力仍然停留在面料和款式上的消費者,設計師不得不把工業化的操作模式挪用到定制服務上去。上世紀90年代那種一家裁縫店加幾本日本時裝書的裁衣模式,在不少國人心中清晰依然。也正因為如此,郭培將自己的玫瑰坊稱為『裁縫店』。而這樣一來,中國成衣業根本無法從中國高級定制業中獲取趨勢信息。但考慮到時裝必然的全球化趨勢,中國設計師也的確毫無必要拘泥於國界——跟隨國外的趨勢恐怕是最明智的方法,過去是,在將來的很長時間內都會是。