靜奢風這個概念已經成為2023秋冬的一個重要趨勢關鍵詞。提到靜奢風，的確很容易聯想到老錢（old money），相同之處與有趣之處在於：“靜奢風”同樣是花了很多錢，卻看不出來，足以完美詮釋低調的奢華感。這和美國作家保羅·福塞爾的觀點不謀而合，“煞費苦心達到的一絲不苟……會暴露出你內心是個缺乏自信的人。還有，穿戴過於講究也有同樣的效果，會令你顯得俗氣”。他引述經濟學家凡勃倫的觀點，認為“看不見的頂層”已經遠離了鋪張炫耀的階段，而留給上層階級來扮演自己以前的角色。不同之處在於靜奢風美學除了注重內斂、低調和謙遜，不張揚炫耀，通過細微的細節展示品味和地位外，還暗暗流露著當代的時髦感。
《繼承之戰》，這個超級富豪家族劇中的著裝細節，在時尚界引起了關於“Quiet Luxury”的討論熱潮。劇組請來了美劇御用造型師Michelle Matland，他通過觀察現實世界中富豪的著裝規則，為該劇角色量身定制了獨特的貴族時尚。在整個劇集的四季中，她通過精心設計黑色、海軍藍和米色輪廓的微妙變化，來反映每個角色內心的動蕩。相比起“New Money”通過炫耀財富來彰顯自己，真正富有的群體則完全走相反的路線，在單品選擇上，包括沒有標志的羊毛棒球帽、修身呢大衣和Barbour夾克、羊絨毛衣、精心裁剪的定制西裝、低飽和度的絲綢連衣裙以及觸感出色的薄圍巾；首飾方面，沒有刺眼的大鑽石，反而注重設計精致、低調小巧的黃金飾品。
一個更戲劇性的靜奢風例子是奧斯卡影後Gwyneth Paltrow，她在2023年初在猶他州接受一起發生於2016年的滑雪事故的審判，出庭造型成為關注焦點。她多次穿著自己創立的品牌Goop的服裝，並且特意選擇沒有標志和無法辨認品牌的服飾。然而，仔細觀察這些服裝，可以看出其中融入了經典而優雅的生活態度，強調品味、低調奢華和對細節的關注。隨著現代人對功能和舒適性的穿搭需求越來越重視，《Vogue》英國版在評價2023年秋冬時裝秀中紮堆的“米色和灰色、大量羊絨針織衫和軟實力輪廓”時指出，它們都是熱門標簽“靜奢風”“隱形財富”著裝的一部分。
也許的確如此。
Marc Jacobs的設計風格從來也無法和靜奢聯系在一起，但他在2023秋冬秀場進行了一場類似行為藝術的表演，可謂時尚界最短的秀場之一，在紐約公共圖書館的大廳裡，29位模特快速出場，整個過程只用了3分鍾，有評論指出這種呈現方式是對現在時尚行業追求更快的控訴，意指諷刺人工智能以及通過反諷去倡導慢下來與靜下來。
作為極簡主義的奠基人，Jil Sander一貫利用經典且耐人尋味的造型風格來打動它的受眾，還經常開展特別企劃活動，以傳達品牌的核心精神。今年Jil Sander邀請了英國攝影師Nikki McClarron前往日本，在2023年5月3日至6月4日期間進行一項拍攝企劃，用Nikki細膩真誠的鏡頭記錄下Jil Sander京都亭項目周圍的故事。此外，Jil Sander還與1970年開業的老字號商場京都BAL合作，在一樓入口開設了一家書報亭咖啡店Jil Sander Kiosk，限時為期一個月。店面以白色為主調，簡潔的線條和黑色的標志logo，整體給人留下了與Jil Sander品牌基因相符的極簡靜奢美學印象。
除了Jil Sander，還有眾多時裝屋擁有靜奢風格的設計風格，例如The Row，它成功營造出一種既舒適又有一股低調奢華感的氛圍，很受明星喜愛繼而被大眾所追捧，如今給人留下一個品牌形象：奢侈且低調。
老牌靜奢風的品牌代表Loro Piana，本質上就是一個低調的品牌，盡管他們的技術開發和面料選擇都是最頂尖的，但卻從不強調logo或者誇張造型，今年秋冬在首席執行官達米安·伯特蘭（Damien Bertrand）的領導下，男裝和女裝首次同時展出，調色、面料和廓形方面都保持著統一，內斂且高品質，用一種更連貫的聲音來宣告其卓越。
更值得一提的是，更多非此類風格的時裝屋亦在2023年秋冬秀場上呈現出一種異常低調和內斂的造型趨勢。Miu Miu 2023秋冬系列以“觀察”為主題，捕捉生活的瞬間，Miuccia Prada以青春風格演繹了優雅的單品，雖然展示了褲襪外露、內褲作為外出服的創新穿著方式，但本季優雅的駱駝色、灰色、黑色、墨綠和酒紅等中性色調，配合衛衣、針織開衫、西裝褲這類基礎款，打造出屬於Miu Miu女孩獨特的個性面貌。通過常規單品但看似非常規的搭配方式，實際上展現了Miu Miu對面料材質的精巧運用和工藝表現。系列中貫穿始終的針織開襟衫，展示了獨特的貼身感，傳達了生活中褶皺和質地的表達。溫暖的絨面套裝、薄如蟬翼的點點紗質面料、人造皮草以及標志性的少女感刺繡等元素，以不同的面料語言組合成極具層次感的靜奢風。
同樣，Prada 2023秋冬系列中，將設計靈感聚焦於制服，審視其本質並加以延伸，攜手以制服為經，情感為緯，細密剖析護士制服、婚紗、軍裝等具有象征性的服裝輪廓，詮釋出全新的視覺形貌。Look 34的駝色毛衣搭配白色短褲，外搭了版型利落的棕色大衣，衣服上都沒有明顯的logo，但是透露著一種高級、低調、謙遜的感覺。
Lemaire品牌彰顯出的美學觀念恰恰反映出其設計師不刻意為之的優雅氣質。如果說早先推出的系列更像為特定人群打造的職業服飾，那麼用Lemaire先生的話說，最近一季的設計更加個人化。“我們深受電影、音樂和街上行人的啟發——我們總是試圖在現實和崇高事物之間找到平衡。”這一願望轉化為一場時裝秀，將T臺變成了一些公共空間的廣場。第一個造型是一位女模特，她穿著典型的深色卡其布大衣，從我們面前走過——急切地走著，仿佛決心在老板上班之前完成一些可怕的任務——然後消失在電梯裡。一個穿著黑色縮褶衣服的女人——寬大的褲子、高跟靴子和短風衣，右臀處夾著一個像袋子一樣的大包——靠在一根柱子上等待著。很快，一個人走了進來，開始交談。豐滿、垂感和廓形都經過精心設計，就像演出形式一樣，將您帶入想象中的20世紀60年代的巴黎，而現在，每個公民都是他們自己穿著無可挑剔、情感復雜的電影中的明星。冷靜，但美麗且低調——因此非常法式。
Max Mara選擇在米蘭著名的巴洛克建築群Rotonda della Besana發布最新的2023秋冬系列。Max Mara帶領我們穿越時光，回到起伏不定的18世紀，與啟蒙時代的重要人物——法國數學家、物理學家和哲學家Émilie du Châtelet展開一場跨時代的對話，無形中呼應著靜奢風概念。Ian Griffiths抓住Émilie du Châtelet所處的啟蒙時期的象征，因此，我們可以看到華麗的織錦、裙橕、緊身胸衣、長袖襯衫裙和宮廷禮服經典的華托背，完美融入高領毛衣、短褲、軍裝風外套和長靴、飛行員夾克，以及Max Mara招牌的多款大衣等設計。在嚴密的剪裁結構設計和以駱駝色為主的色調中，加入了薰衣草紫和鼠尾草綠色，為現代女性帶來既浪漫又低調的衣櫥。
Bottega Veneta的2023秋冬系列是其“意大利”三部曲的最終章，由創意總監Matthieu Blazy持續推崇“Craft in motion”（流動中的極致工藝），這場秀於7月20日晚8點在北京再次舉辦展示了創意總監Matthieu Blazy負責的第三個系列，以此交匯品牌的過去、現在和未來。這個系列仍然展示出Matthieu Blazy對材質把控的重視，回歸成熟低調，突出工藝與奢侈感。開頭的白色長版西裝搭配睡襪，仔細觀察睡襪實際上是針織皮鞋，再到用納帕皮革制成的細條紋和灰色法蘭絨睡衣，如同一場精致的拼接游戲，碰撞出各種不同的可能性。通過剪裁和工藝的變化，體積和技藝拼接成了這個系列的元素。品牌寫道：“在一個段落結束後，這些轉變讓Bottega Veneta展開了全新篇章。這是關於衣著裝扮所帶來的快樂、情感和個人愉悅，穿著者可以通過服裝獲得自信，成為任何自己想要成為的人。”“隱去了品牌標識的Bottega Veneta把核心關注點聚焦在了產品帶給人的感覺上，而不僅僅著眼於它們的外在。服裝蘊含的情感和穿著者的故事，源源不絕地表達出安靜的力量。而對Matthieu Blazy而言，最真實的奢華就是做自己。”
這季時裝周秀場上，部分時裝屋回歸經典、立足現實，將設計重點落在了人、美好生活本身，以及宣揚安靜、低調。用舒適有溫度、低調又精致的作品，將“靜奢風”推向高潮。
