眼下的增長確實伴隨著先前漫長的陣痛期，受疫情影響，多數服裝定制店為了生存不得不選擇關門歇業或者縮減規模。

　　阿姆斯特丹男裝和時尚品牌 Suitsupply 的創始人兼首席執行官 Fokke de Jong 向 WWD 說道：『我們的客戶需求來自慶典活動、婚禮、畢業典禮和商務會議，在 2019 年之後，我們的業績受到極大影響，公司在持續不斷的縮減業務規模。』

　　而當下，Fokke de Jong 則充滿信心地認為，公司正在和其他的西裝及禮服定制品牌一樣，經歷著所謂的『壓抑效應』，厭倦了運動褲和休閑裝的男士正在回歸到正裝市場，他說道，『如果你認為 2019 年很忙的話，我認為現在更忙。』

　　當對比 2019 年和 2022 年的經營差異時，Fokke de Jong 說道，『我認為 2022 年最大的問題是我們在招聘、僱傭和培訓人員上需要花費更多時間和精力。盡管過去虧損慘重，但我們保留了所有現有的供應商和合作伙伴。

　　與此同時，正如 Fokke de Jong 所提到的『壓抑效應』 ，男裝定制業務在過去兩年所受到的壓抑，不僅僅是一種著裝方式或品類的缺失、更是對男性自我表達的抑制。因此，隨著男裝定制業務直指歷史新高的銷售業績一同前來的，還有更加大膽多變的審美趣味，甚至是基於性別多樣性議題下的審美自由。

　　Indochino 的零售副總裁 Dean Handspiker 和 Alton Lane 的聯合創始人Peyton Jenkins 都注意當下西裝的趨勢，男性在西裝選擇上更加大膽。Handspiker 表示，黑色燕尾服以及黑色和海軍套裝仍然是最暢銷的，但更多的男士正在嘗試更加多樣化的色系，嘗試他們曾經不敢定制的顏色及紋樣。

　　其次，西裝正在朝向更加修身化的趨勢發展，盡管奢侈品和當代男裝品牌所設計的西裝趨勢轉向更休閑的款式，像 Fear of God、Tiger of Sweden、Casablanca 和 Umit Benan 等品牌正在對 90 年代西裝作出革新，但我們仍看到更加修身的款式設計。

　　Jenkins 也在定制服務中也發現顧客喜歡更合身的西裝，與此同時，舒適性也在改變男性對西裝和襯衫合身程度的要求。他說，『我從不指望我們的顧客未來希望定制更高的腰線和更寬的褲腿，但我認為在男裝領域，這絕對標志著人們對各類風格的包容度提高。』

　　Ash Owens 發現，他們的客戶想要更凸顯自己的風格，他們想要有質感的西裝、圖案和印花；大翻領；更長的，寬松的西裝上衣，甚至是獨特的顏色，如香檳粉。Handspiker 補充說，『鼠尾草、棕褐色和較柔和的粉色出人意料地大受歡迎，我們看到越來越多的羊毛和亞麻、絲綢和亞麻混紡材質的運用。』

　　『受疫情影響，更多人開始重新審視自我，他們開始尋找更多的自我表達方式，他們更傾向於在人群中脫穎而出，而不像曾經傾向選擇低調，更加不受社會規范的束縛，尤其像 Gucci 這樣的品牌選擇對 20 世紀 60、70 年代的服飾風格的重塑，使得人們對寬大的翻領設計及修身的剪裁重新燃起興趣』，此外 Ash Owens 還提及，明星在紅毯上展現的明亮色彩、圖案，也對男裝定制的審美趣味產生了一定程度的影響。