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用單寧布料拼接成的名人畫像
幾度興衰,在2012秋冬、2013春夏拉開序幕的時候,丹寧服飾巧借多重元素回到潮流中心,搖身變為不可忽略的看點。在年輕和自由的含義裡,丹寧生命不息。
Balmain 2013春夏
丹寧帝國統治時尚30年
David Bowie在《Blue Jean》裡唱道:“我認識一個名叫Blue Jean的女孩。她貌不驚人,她身無分文。人們總是在她需要幫助的時候落井下石。”上世紀80年代西方社會摩天大樓建築工人的形象恍若就在眼前。歌詞裡的女孩姓名是一種隱喻,它的復數形式藍色牛仔褲就成了這個勞工階級形象的代號。David Bowie華麗的曲風裡總是夾雜著一種懮國懮民的悲觀情感,事實上,那個時代不總是工人的地獄,在洋溢著享樂主義和消費主義氣氛的迪斯科舞曲裡,燙著卷發的青年男女扭動腰肢,人人都學著麥當娜穿起了高腰牛仔褲。整個80年代,成就了牛仔褲肆虐西方社會的一段記憶。也就是在那個時候,改革開放之初的中國迎來了時髦的新一代,城市裡最有活力的年輕人深受消費文化感染,成為現代中國真正意義上的第一代時髦青年。
Atsuro Tayama 2013-春夏
第一條牛仔褲不為時髦而生
它的兩個發明者也不曾想過它會在一個世紀後成為一種全球化的文化符號,而它誕生的原因,只是Jacob Davis在為工人縫制工裝時,考慮到布料的耐磨性,而從Levi Strauss那裡大批量購進丹寧這種特殊的棉質布料,同時為了加固縫紉,褲子上多處使用了雙縫線以及進一步加固之用的銅質鉚釘。於是,從一開始,牛仔褲便緊緊地和工人階級的命運捆綁在了一起,而與西部牛仔之間並沒有必然的聯系。
Diesel 2012秋冬
又是一個20年代輾轉
當Dolce&Gabbana再度用牛仔單寧詮釋一個完整的2010春夏系列之時,牛仔褲徹底洗淨了工裝屬性,與皮草和雪紡舉案齊眉。當Raf Simons第二次執掌Dior[微博]大秀,最讓人印象深刻的是他謝幕時穿的那件Helmut Lang當年的古董牛仔外套,不禁讓人唏噓,再美的秀,有時還是牛仔更實用一些,而在設計師的心裡,有時它更是性感的無上繆斯。Jean Paul Gaultier用高開衩的牛仔長裙或者牛仔熱褲不停地挑逗人們的感官,用長與短的視覺對比來衝擊各位看官的視覺,粗獷的牛仔和性感的身段在他這裡完美融合,不得不說雌雄同體一向都是他的強項;而說到性感熱褲就不能不提Dsquared2,它的牛仔短褲每次都短到讓你分不清這到底是出街穿還是應該去游泳池的。也許前幾季你說Skinny可以一統天下,幾乎所有的品牌都對它青睞有加,可現在看膩了乏味的瘦腿褲,設計師又開始忙起來。DKNY更傾向於寬松一點的牛仔褲來搭配日常的裝扮,或是用顯得腿型很漂亮的鉛筆褲代替緊得要命的Skinny;Atsuro Tayama則是省去了很多人挽褲腳的習慣,乾脆把褲子裁剪到九分甚至更短的尺寸,看來這個冬天要想美,“凍”人地露出腳踝不可避免;而更多的品牌,就像N.Hoolywood、Junya Watanabe更多地希望把女性釋放出來,直筒的粗布牛仔更加Vintage。
當然,今日之丹寧不同以往,能夠躋身高級成衣之列,技術妥協總是不可少的。當初的斜織棉布工藝保留,但那種代表男性氣概的剛毅卻毅然決然地從中消失殆盡,耐磨性能被推至邊緣,輕而薄的丹寧新工藝纔可能為它戴上“精細高級”的光環。偶爾再混入勞心勞力的刺繡和特殊印染工藝,雖然比肩皮草還略有懸殊,但和絲綢雪紡相比,丹寧在這個秋冬的話語權已然固著。仔細查看一下衣櫥,若沒有一條像樣的牛仔夾克和牛仔褲,那你一定是被時代拋棄了。
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