|
||||
這一季,設計師們再度開始玩“大碼可以很美”的概念,無論是上衣、長褲、裙子還是外套。
倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館(Victoria and Albert Museum)展出了一件長裙,袖子完全展開,兩個袖口之間距離57英寸(約1.45米),看上去就像一條黃貂魚。這條昂貴的晚禮裙是該博物館“1950年以來英國華服回顧展”(Ballgowns: British Glamour Since 1950)的展品。它是日本設計師Yuki Torimaru的作品,70年代初美國女演員蓋爾·亨尼卡特(Gayle Hunnicutt)穿著它出席了溫莎城堡(Windsor Castle)的一場舞會。可以想象亨尼卡特提著電力十足、翻騰的珊瑚色裙擺在人群中穿梭的樣子。該展覽將持續至明年1月6日。策展人奧裡奧爾·卡林(Oriole Cullen)說,晚禮裙是體積最為冗大的服裝;但在設計師看來,不光是禮服裙,各類大碼服裝都能讓他們嘗試去營造一種立體輪廓感。
幾個世紀以來,大碼服裝──其超大的造型遠遠超出了人體輪廓──時而流行時而過時。18世紀有比門還寬的法國和英國宮廷禮服,20世紀40年代末有迪奧(Christian Dior)的“New Look”寬擺裙,還有80年代如橄欖球球衣般的大墊肩。
這一季,設計師們再度開始玩“大碼可以很美”的概念,無論是上衣、長褲、裙子還是外套。在T臺上,從日常著裝到誇張的怪誕風格,這種概念被發揮得淋漓盡致。後一個陣營的代表是馬克·雅可布(Marc Jacobs)和Comme des Garcons設計師川久保玲(Rei Kawakubo)。雅可布在紐約的發布會給人一種童話般的感覺。伴隨1968年音樂劇《霧都孤兒》(Oliver!)樂曲“Who Will Buy?”的音樂聲,模特們身穿鼓鼓的維多利亞時代大衣魚貫上場,搭配七分褲和喇叭裙,碩大、有著迷幻般色彩的皮草帽似乎是蘇斯博士(Dr. Seuss,美國知名兒童作家)的創意。在Comme des Garcons秀場,穿著又寬又平的糖果色毛氈大衣的模特們就像是平面紙娃娃。相比之下,賽琳(Celine)深藍和鈷藍漸變色的大衣則是現實主義風格,盡管這些大衣讓每個穿著它們的模特看起來都像個小孩子,彷佛穿的是從爺爺那裡借來的一件外套。
和所有變革性的款式一樣,這些衣服乍看之下似乎令人望而生畏,甚至是不適合穿著的。(還記得那些一度令人恐懼的緊身牛仔褲嗎?)但我們已經經歷了多個崇尚大碼的時代;使大碼服裝為人接受的關鍵一直都是強烈的勻稱感。卡林說,從傳統來看,大碼講究的是均衡;19世紀帶裙襯的裙子與腰身和緊身胸衣相平衡,迪奧的New Look也是這樣,迪奧當然是參考了那個時期的設計的。她接著說道,70年代的喇叭褲與緊身T恤搭配,到了80年代顛倒過來,寬肩上衣搭配緊身鉛筆裙。
今年秋季,斯特拉·麥卡特尼(Stella McCartney)創造了獨特的十分討喜的創意,絞花針織裙與花呢西服裙做了誇張的臀部設計,加上細腰身和剪裁精良的袖子,既與整體造型相得益彰,又顯得大膽新潁。但對某些設計師來說,大碼設計不僅僅是對比例的掌握。以極強感染力而聞名的設計師桑姆·布朗尼(Thom Browne)創作的堅挺、剪裁精良的西裝帶有突出的圓錐形膝襯和胸襯。布朗尼說,我這是在誇大女性身體的解剖學結構;對我來說,沒有什麼能比看到有人有信心穿上這種衣服更能吸引人了;這比中規中矩的合身設計要性感得多。他補充說,它並不適合所有人,但我不想做適合所有人的衣服。
克洛伊(Chloe)設計師克萊爾·維特·凱勒(Clare Waight Keller)的第二個系列已經在專賣店發售。她從一種更大眾化的視角來看大碼服裝。她認為沒有什麼能比超大號毛衣、大褲管褲子或大碼外套更讓人感覺良好或舒適的了。這些款式在她的今秋作品裡都有。她說,它們有點像蠶繭;對我和我的朋友們來說,我們在某些感覺不是很完美的日子裡會穿特定的衣服;它幾乎就像是個保護罩;即使心裡感覺沒那麼好,但從外面看起來很棒。
不過有些零售商對大碼服裝對大眾的吸引力則沒這麼有信心。巴尼斯紐約精品店(Barneys New York)高級時裝總監小倉智子(Tomoko Ogura)承認,今年秋季有些更多以潮流為導向的服裝並不適合每個消費者。她說,這些大號外套比較難賣出去;在這些衣服對某個系列來說確實很特別並且很重要時,我們總是會盡力涉及到,但買的人很有限。這一季,巴尼斯與一些設計師合作對大碼衣服進行改造,減弱體積感的元素,比如納西索·羅德裡格斯(Narciso Rodriguez)秋冬系列有一款毛呢大衣,他們就降低了衣服的體積感。她說,一般來說,大碼衣服真正取決於你的身材;在於你想要強調什麼,以及想隱藏什麼。
北方網合作聯系電話:022-23601782-8045