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2011秋冬的女裝也無一不散發出這種重口味的S&M氣息。Louis Vuitton那些乳膠材料服裝、黑色皮革蕾絲、誇張的束腹,以及Charlotte Rampling在著名虐戀電影《午夜守門人》的帽子,讓人的身體感受到了一點來自無名的疼痛;Thierry Mugler在Lady Gaga御用造型師Nicola Formichetti的打造下,讓人誤以為闖進了一小撮死硬派歌特文化愛好者的S&M皮裝派對;Alexander McQueen則精巧地用皮帶把女人的上身像禮物一樣纏繞起來……雖說無性不時尚,但時裝界如此大規模地表現重口味,還是破天荒第一次。還記得Christian Louboutin那像榴蓮一樣滿是金屬尖刺的高跟鞋嗎?如今看來,就如同一道口味清淡的前菜。
時裝界真的沒有讓你感受疼痛的快感,哪怕小眾如Thierry Mugler也不會放任自己成為絕對小眾趣味的犧牲品。Nicola Formichetti在Lady Gaga身上已經充分證明了自己觸摸底線而不自傷的能力,擱在Thierry Mugler身上也照樣可以復制成功。Thierry Mugler在設計師本人還坐鎮的二三十年前,便深諳把性邊緣人群的趣味轉化為時裝的方法。他的那些金屬corset,如蛇蠍一般刺激而怪異的時裝,分明把自己打造的女人統統變成母螳螂。從這點看,Nicola Formichetti還能把尺度控制在“並不引起感官不適”的尺度內。
Charlotte Rampling的名作《午夜守門人》是Louis Vuitton這季最顯而易見的靈感源泉。電影中超脫於政治與道德的殘酷愛情,完完全全存在於施暴的快感之中。如果說《色,戒》中的“王佳芝”最後的政治不正確,來源於“到女人心裡的路通過陰道”,那《午夜守門人》簡直將之昇級為“到女人心裡的路通過施暴”。
人類著裝的歷史,尤其是女裝在很長一段歷史中把美根植於刻骨銘心的疼痛。中國婦女的纏足傳統,緬甸巴東族的長頸婦,歐洲女性的那沾滿了汗水和血水的緊身胸衣……無一不是在痛苦中淬煉出所謂的美。現代主義思潮襲來之後,這些“變態”的美感紛紛消失,時裝設計師們致力於創造方便女性自由行動的舒適服裝。這點在上世紀80年代的日本前衛設計師的服裝中,獲得最淋漓盡致的表現。但某知名時裝雜志不買賬,宣稱“沒有女人會把自己塞進一只破布口袋裡”。舒適、疼痛與美之間的較量從來就沒有真正停止過!Thierry Mugler造出了金燦燦的如刑具一般的coset,Vivienne Westwood和Alexander McQueen也對維多利亞時期的corset情有獨鍾……這些和舒服兩字扯不上半點關系,卻並沒有女性主義者跳出來高喊,這是歷史的倒退!為了追求美,而寧願忍受痛苦,在當下被視作是自我選擇的私事,或多或少得益於社會學家對虐戀亞文化的研究。
神奇的是,中國人制造了一個新詞——愉虐。它與真正的S&M的區別在於,虐戀人群的性快感來自於皮肉之痛,而愉虐則把重點放在了“假裝”上,看上去煞有介事,實則根本無害,誰會想到滴下來的蠟燭油根本就不燙?
當季的新裝,也可被歸類為愉虐的范疇,設計師們消費的是虐戀的意象,而並非虐戀的本質,使其煥發出看起來很重口味的性感。“裝模作樣”原本就是時裝的本質,從未真正涉及過切膚之痛。
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