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今年的兩大男裝周上,正裝再一次成為分量最重的看點。無論在款式、面料和顏色上,設計師們都懂得常變常鮮的道理,為本季和未來的正裝發展打開了新的局面。
不要小看男士正裝
不要小看男士正裝,因為說到底,一個男裝系列的成敗關鍵,無非是西裝外套、襯衫、長褲等基本款的創新與改良。在剛剛結束的08年秋冬巴黎和米蘭男裝周上,設計師們不約而同地在正裝上動足腦筋—從影響力如日中天的Prada、Raf Simons到定位各有不同的Marni、D&G、Lanvin,甚至包括前衛派Yohji Yamamoto、Maison Martin Margiela,發布會上男裝經典款式所佔的比例都較上季有明顯提高。
不管這是不是設計師在不容樂觀的經濟前景下作出的權宜之計,男裝在休閑裝大行其道十年後本季終於回歸傳統的正規裝束。各種厚重面料和以灰色為主導的沈郁色調使本季的男裝一掃08年春夏的輕盈和輕佻,以一種更有男子氣、更為內斂的形象出現,亦同時標志著統治時尚界數年的metrosexual中性美男風的壽終正寢。這其中,尤以Raf Simons操刀設計的Jil Sande『R大理石』系列為代表。
在Helmut Lang、Hedi Slimane這兩位改變了今日男性著裝面貌的設計師相繼退出後,Raf Simons只手挑起革新男裝的重任。本季巴黎和米蘭成就最高的系列均出自他之手,一個是他的個人系列,另一個就是Jil Sander。Sander的男裝線以西裝、大衣、毛衣等基本款為主,Simons在前幾季一步步引入濃烈色彩和透明面料的概念,而這一季的新意在於對大理石這一靈感深入淺出的表現:不同種類大理石的紋路在西服套裝、大衣和馬海毛高領毛衣中完成了一次由抽象到具體的過渡。之所以選擇大理石是因為它的恆久和陽剛,既然花朵圖案成為女裝的主打潮流,大理石圖案將是足以與之媲美的男性版本。
相比Sander,Raf Simons在他的個人系列中理應有更自由的發揮空間,但風格年輕的Simons系列本季亦突現正裝化趨勢,上個系列的輕便登山裝被以灰色和駝色為主、緊貼身體的羊毛套頭衫和外套取代。廉價的黃麻被塑造成無接線設計、呈輕微喇叭型的tunic上衣,最多的變化來自領口的處理。作為瘦感美學的始作俑者,RafSimons的男裝不再是一味的小和緊,而是通過恰到好處的剪裁表現軀乾和手臂的線條,唯有長褲依舊纖細服帖如leggings。同Sander一樣,RafSimons的調色盤直接取自大自然,地下岩層的過渡色被生動地表現在羊毛與法蘭絨的混合織物上。
『傳統即摩登,常態即前衛』是Raf Simons本季的設計哲學,也是貫穿整個時裝季的最高綱領。那如何來彌補款式單調、造型雷同帶來的不足?Fendi的優勢在於其精良的制衣工藝和優異的服裝品質,法蘭絨披風、山羊皮大衣、飾皮草領雙排扣外套雖然新意欠奉,但時裝屋賴以成名的高檔面料有著點石成金的魅力。Calvin Klein則繼續炫耀其面料研發的成果,淺灰色襯衫部分脫色泛白,形成好似霧靄的效果。而Marni拿西裝外套的袖子作為突破點,故意裁得很短的袖子露出一大截底下的襯衫。
『老牌男星』與『富家子弟』
Giorgio Armani用『帝王』一詞形容他的最新系列,盡管頭戴窄檐帽、拿著手套、身穿單紐西裝和天鵝絨長褲的模特更像老電影裡的Cary Grant和Gregory Peck。風格莊重的Armani一向置身潮流之外,經典的背後是過時;但當本季男裝大潮流轉向正裝這一Armani的地盤,他展現出萬夫莫敵的帝王之姿。Dolce&Gabbana用運動長褲和燈心絨長褲的舒適感平衡掉上半身的富貴,笨重的羊毛外套和粗毛線衫除了能抵御寒風,還為整體造型注入一股難得的鄉村氣息。在BottegaVeneta,Thomas Maier推出的卓別林式上窄下寬的輪廓確實很有男子氣,但除非你身高七尺,不然你看起來就像個笑話。
Frida Giannini用一抹俄羅斯風情和幾分搖滾味道包裝出Gucci最拿手的富家子弟造型,螺旋紋花呢絲巾、天鵝絨西裝、波西米亞腰帶和煙熏眼的組合既貴氣又漂亮,只是放在陽剛氣十足的時裝周大環境裡,未免有些不搭調。在沒有Tom Ford的日子裡,ChristopherBailey的Burberry Prorsum憑借挺括的橡膠短大衣搭配蕾絲襯衫和小喇叭褲,或飾有銀色羽毛的針織衫搭配絲質襯衫和毛線手套,為愛美男士橕起一片天。Kris Van Assche為Dior Homme帶來的首個T臺秀試圖重演Hedi Slimane時期的盛況,可惜神話不再,這個全黑系列更多的是刻意而非創意。
蘇格蘭格子本季大紅,YohjiYamamoto和Comme des Garcons本季均鍾情於此,前者不是在大號西裝裡搭配格子襯衫就是索性將格子小西裝套在大衣外;後者則把蘇格蘭高地的特色格子裙改造成短褲,並不時在西裝或西褲上留下點格子的蛛絲馬跡。Junya Watanabe則在西裝小外套的背面大作文章,不是偷換面料就是用紅線繡圖,褲子方面則與上季一樣采用翻邊九分褲,露出彩色格子襪。去了一趟印度的Alexander McQueen將金色的佩斯利花紋繡在西服的衣領及大衣的正面;崇拜Bob Dylan的AnnDemeulemeester則把她自家花園內的粉紅花朵浪漫地『移栽』到修長的西裝外套、長褲或者西裝背心上去。
最後,不得不提本季最富爭議的系列—Prada。在對正裝的詮釋中,Miuccia Prada反其道而行之,她實驗性地在正裝中采用絲滑閃光面料,褲裝開得非常之低腰,在一片灰色中偶爾使用醒目的寶藍和猩紅。冬裝中必不可少的大衣、圍巾、帽子悉數缺席,喧賓奪主的是可拆卸的衣領和袖口,套穿在長褲上的迷你芭蕾舞裙,類似肚兜、背後用彈性條連接的西裝馬甲,以及宛如比基尼泳褲的腰帶,而正裝重要元素之一的紐扣乍看之下徹底消失了—抑或,它出現在襯衫的背面,Prada讓穿她衣服的男人像女人那樣需要求助別人扣上扣子。
長久以來,正裝賦予男性以尊嚴與權威,如今,Miuccia Prada將它們一一剝奪。如果說Raf Simons、GiorgioArmani、Yohji Yamamoto等設計師是以武裝男性為最終目的,Miuccia則用她女性設計師的身份,以彼之道還施彼身,對男士著裝進行一次幽默的挑釁,或用她的話來說,是『報復,報復男人歷來強加給女人的種種』。切莫低估她的影響力。